Что нужно знать о натуральной коже.
Для начала познакомимся с различными видами кожи
Кожи различаются по качеству выделки, по виду сырья, зависят от возраста животных.
Они имеют лицевую и изнаночную стороны. Изнаночная называется бахтарма, у нее рыхлая
структура. Лицевая сторона более плотная и однородная.
К основным видам натуральных кож относятся:
– шевро – мягкая кожа хромового дубления из шкур коз. Идет для приготовления верха
изящной дамской обуви;
– шеврет – кожа хромового дубления, отличается рыхлостью и высокой растяжимо-
стью, изготавливается из овечьих шкур. Из нее шьют костюмы, куртки, пальто;
– лайка – тонкая, мягкая, очень эластичная кожа, в основном из шкур неродившихся и
новорожденных коз и овец. Используется для изготовления галантерейных изделий (напри-
мер, перчаток), верха обуви и т. д.;
– юфть – дубленная корой ивы и обработанная жиром толстая кожа из шкур свиней,
лошадей, оленей. Идет на изготовление обуви и шорно-седельных изделий;
– велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Ворс, ровный и густой,
получается в результате шлифования изнаночной стороны (бахтармы). Свиные кожи шли-
фуют с лицевой стороны. Напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс. Идет
на изготовление мужских и женских пальто;
– замша – кожа жирового дубления из шкур телят, коз, оленей и др. При выделке спи-
ливают лицевой слой шкуры. Замша отличается особой мягкостью, низким, блестящим вор-
сом, повышенной растяжимостью. Используется в кожаной галантерее и обувной промыш-
ленности;
– спилок – слой, отделенный от замши.
Различные способы чистки натуральной кожи.
Это пригодится не только в нашей работе, но и просто в быту. Самые распространенные способы:
– протереть сначала водой с мылом и нашатырным спиртом, а затем тряпочкой, смо- ченной вазелином
или глицерином;
– промыть теплым некипяченым молоком;
– протереть взбитым белком или половинкой луковицы. Белую кожу чистят смесью молока с яичным белком
(взбить).
Блеск и упругость кожи (кроме белой, конечно!) восстанавливается при натирании кофейной
гущей.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить
тампоном, смоченным в молоке.
Юфть следует обрабатывать жиром: чем чаще и обильнее смазывать ее, тем мягче она будет.
Замшу можно чистить:
– опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой);
– резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой;
– стирать с мылом в воде при температуре не выше 60 °C;
– подержать над паром, затем почистить резиновой губкой либо щеткой, кардщеткой
или обычным школьным ластиком.
Удаление пятен с натуральной кожи.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кис- лоты, от машинного
масла – растворителем.
Пятна от чернил шариковой ручки удаляют смесью спирта и уксусной кислоты или магнезии. Также их
можно попробовать удалить с помощью соли: влажную соль наносят на пятно, протирают губкой или
тряпочкой, затем смачивают скипидаром и натирают кожу до блеска.
Вычищенные изделия проглаживают негорячим утюгом через плотный слой х/б ткани.
Жировые пятна с замши можно удалять очищенным бензином.
Как произвести окраску натуральной кожи в домашних условиях.
Можно воспользоваться специально предназначенными для кожи или шерсти сухими
анилиновыми красителями или нитрокраской. При этом учтите, что красить можно только
неаппретированную кожу.
Аппретирование – это одна из заключительных технологических операций обработки
кожи с целью придания ей определенных свойств. К примеру, при окраске лаковой или полу-
ченной из старых изделий кожи ее необходимо предварительно протереть ацетоном или рас-
творителем № 646.
Если кожа не лаковая, ее можно протереть с лицевой стороны тампоном, смоченным
в нашатырном спирте, затем высушить на воздухе и повторить операцию. В некоторых слу-
чаях можно вообще снять с толстой кожи старое покрытие с помощью острого ножа (эта
операция, которой вам предстоит научиться для дальнейшей работы, называется шерфова-
нием), а затем отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.
Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвер-
тью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка
и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не
взбалтывать.
Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску
с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максималь-
ная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по
коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не
приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют
процесс окраски и сушки.
Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой
щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.
В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в
магазинах химических реактивов, или уксус.
Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в
красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно пред-
варительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом
(рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска
с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым вос-
ком, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1.
После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.
При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для
достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касто-
рового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.
Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют,
держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окраши-
ваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски.
Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной
окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью раство-
рителя.
Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или
пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фик-
сатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркива-
ющие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся
тушью или гелевой пастой.
Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной
масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть ниже.
Какие же нужны инструменты и принадлежности для работы с кожей?
Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет
их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапож-
ный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью
к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет
пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве
с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть прак-
тически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.
«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать
его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщи-
ной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже кан-
целярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож
может заменить «косяк».
Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла.
Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом
очень быстро тупится.
В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких дета-
лей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края
– ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.
Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необ-
ходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но
его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше
всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же
мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.
Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она
быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на
полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем
недопустимы.
Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.
Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без
уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же
только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под
рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время
заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;
– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зуб-
чатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных
диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют
обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал
средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.
Спасибо полезная книга, можно подчерпнуть для себя информацию. Советую к прочтению