Книга. Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления.

Что нужно знать о натуральной коже.

Для начала познакомимся с различными видами кожи

Кожи различаются по качеству выделки, по виду сырья, зависят от возраста животных.

Они имеют лицевую и изнаночную стороны. Изнаночная называется бахтарма, у нее рыхлая

структура. Лицевая сторона более плотная и однородная.

К основным видам натуральных кож относятся:

– шевро – мягкая кожа хромового дубления из шкур коз. Идет для приготовления верха

изящной дамской обуви;

– шеврет – кожа хромового дубления, отличается рыхлостью и высокой растяжимо-

стью, изготавливается из овечьих шкур. Из нее шьют костюмы, куртки, пальто;

– лайка – тонкая, мягкая, очень эластичная кожа, в основном из шкур неродившихся и

новорожденных коз и овец. Используется для изготовления галантерейных изделий (напри-

мер, перчаток), верха обуви и т. д.;

– юфть – дубленная корой ивы и обработанная жиром толстая кожа из шкур свиней,

лошадей, оленей. Идет на изготовление обуви и шорно-седельных изделий;

– велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Ворс, ровный и густой,

получается в результате шлифования изнаночной стороны (бахтармы). Свиные кожи шли-

фуют с лицевой стороны. Напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс. Идет

на изготовление мужских и женских пальто;

– замша – кожа жирового дубления из шкур телят, коз, оленей и др. При выделке спи-

ливают лицевой слой шкуры. Замша отличается особой мягкостью, низким, блестящим вор-

сом, повышенной растяжимостью. Используется в кожаной галантерее и обувной промыш-

ленности;

– спилок – слой, отделенный от замши.

Различные способы чистки натуральной кожи.

Это пригодится не только в нашей работе, но и просто в быту. Самые распространенные способы:

– протереть сначала водой с мылом и нашатырным спиртом, а затем тряпочкой, смо- ченной вазелином

или глицерином;

– промыть теплым некипяченым молоком;

– протереть взбитым белком или половинкой луковицы. Белую кожу чистят смесью молока с яичным белком

(взбить).

Блеск  и  упругость  кожи  (кроме  белой,  конечно!)  восстанавливается  при  натирании кофейной

гущей.

Лакированную   кожу   следует   протирать   тряпочкой,   смоченной   глицерином,   или чистить

тампоном, смоченным в молоке.

Юфть следует обрабатывать жиром: чем чаще и обильнее смазывать ее, тем мягче она будет.

Замшу можно чистить:

– опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой);

– резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой;

– стирать с мылом в воде при температуре не выше 60 °C;

– подержать над паром, затем почистить резиновой губкой либо щеткой, кардщеткой

или обычным школьным ластиком.

Удаление пятен с  натуральной кожи.

Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кис- лоты, от машинного

масла – растворителем.

Пятна от чернил шариковой ручки удаляют смесью спирта и уксусной кислоты или магнезии. Также их

можно попробовать удалить с помощью соли: влажную соль наносят на пятно, протирают губкой или

тряпочкой, затем смачивают скипидаром и натирают кожу до блеска.

Вычищенные изделия проглаживают негорячим утюгом через плотный слой х/б ткани.

Жировые пятна с замши можно удалять очищенным бензином.

Как произвести окраску натуральной кожи в домашних условиях.

Можно воспользоваться специально предназначенными для кожи или шерсти сухими

анилиновыми красителями или нитрокраской. При этом учтите, что красить можно только

неаппретированную кожу.

Аппретирование – это одна из заключительных технологических операций обработки

кожи с целью придания ей определенных свойств. К примеру, при окраске лаковой или полу-

ченной из старых изделий кожи ее необходимо предварительно протереть ацетоном или рас-

творителем № 646.

Если кожа не лаковая, ее можно протереть с лицевой стороны тампоном, смоченным

в нашатырном спирте, затем высушить на воздухе и повторить операцию. В некоторых слу-

чаях можно вообще снять с толстой кожи старое покрытие с помощью острого ножа (эта

операция, которой вам предстоит научиться для дальнейшей работы, называется шерфова-

нием), а затем отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.

Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвер-

тью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка

и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не

взбалтывать.

Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску

с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максималь-

ная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по

коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не

приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют

процесс окраски и сушки.

Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой

щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.

В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в

магазинах химических реактивов, или уксус.

Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в

красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно пред-

варительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом

(рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска

с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым вос-

ком, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1.

После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.

При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для

достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касто-

рового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.

Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют,

держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окраши-

ваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски.

Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной

окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью раство-

рителя.

Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или

пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фик-

сатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркива-

ющие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся

тушью или гелевой пастой.

Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной

масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть ниже.

Какие же нужны инструменты и принадлежности для работы с кожей?

Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет

их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапож-

ный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью

к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет

пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве

с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть прак-

тически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.

«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать

его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщи-

ной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже кан-

целярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож

может заменить «косяк».

Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла.

Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом

очень быстро тупится.

В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких дета-

лей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края

– ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.

Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необ-

ходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но

его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше

всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же

мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.

Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она

быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на

полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем

недопустимы.

Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.

Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без

уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же

только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под

рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время

заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;

– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зуб-

чатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных

диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют

обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал

средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.

Скачать “Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления”

originalnye-izdelija.pdf – Загружено 1120 раз – 453,82 КБ